Remise en état d'un plateau porte-voiture

Il y a quelques mois, un de mes amis (vous savez un de ceux sur lesquels on peut compter... Les amis, les vrais !) a acheté sur le bon coin un plateau deux essieux, 500 kg à vide, 2000 kg en charge. Un prix assez bas mais justifié et avec une carte grise ! C'est un UFAC de 1974
- 4 pneus tous différents
- freins inexistants, seul l'essieu avant était fonctionnel
- amortisseur de tête d'attelage HS
- tête de lapin pas terrible
- plus de vérin de levage ni pompe

Nous passons un pacte : je répare, remets en état et fais la maintenance du plateau et je peux en disposer (et depuis 6 mois j'en ai disposé un peu tout seul )

Je l'ai ramené à la maison, j'y ai juché le D4 dessus tant que le garage n'était pas fait, ce qui m'a permis de commencer à nettoyer le dessous et démonter quelques pièces sur le "camion".
J'ai fouiné sur le boncoin, ebay, etc et j'ai acheté ou récupéré les pièces petit à petit
- 4 pneus 185/70/13 86T de marque GoodYear, à l'état neuf
- j'ai récupéré une tête de lapin 3 tonnes, en bon état, ainsi qu'un amortisseur du système de freinage, en très bon état
- j'ai récupéré un kit de freinage pour le 2nd essieu, pas évident à trouver, car il s'agit d'un essieu FTF (repris depuis par ALKO)
- j'ai acheté les roulements intérieurs et extérieurs ainsi que les joints spi
- J'ai récupéré un vieux vérin que je vais devoir adapter et une pompe d'occasion

Hier je suis allé chez mon ami Olivier Mahieu, France Remorques à Boisguillaume, et j'ai utilisé son matériel pour démonter les vieux pneus et monter les nouveaux. Em même temps il m'a donné le kit de mâchoires qu'il avait lui même récupéré auprès d'un confrère.
Aujourd'hui j'ai extrait les vieux roulements (les cuvettes) puis procédé à l'installation des roulement neufs...

Etape 1 :
Il faut enlever les cuvettes, en les chassant avec un jet en acier et le bon vieux marteau

By papytech at 2011-11-24

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Après un bon nettoyage, un fine pellicule de graisse au lithium et emmanchement des cuvettes à la presse (c'est plus facile)

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On approche doucement le roulement. Sur ce nouveau modèle la cuvette et le roulement conique sont solidaires. La cale en alu est là pour assurer une pression répartie équitablement, et pas trop d'efforts car cela porte sur le roulement et si l'effort est trop important il y a risque de marquer la cuvette...


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L'ensemble affleurant la cage, il faut finir l'emmanchement à l'aide d'un mandrin (ou un douille au diamètre adapté)
Dans ce cas, j'ai tourné ce mandrin en alu. Il a deux fonction : guider et emmancher le joint spi d'un côté et enfoncer le roulement jusqu'à la butée de l'autre côté en ne portant que sur la cuvette, d'où cette partie légèrement évidée (environ 15/10 mm)


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Passage à la presse, l'effort n'est pas très important :


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Le joint spi de retenue de graisse :


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Il faut bien enduire de graisse les roulements avant de mettre le joint spi
Emmanchement avec le mandrin et au maillet


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Une bonne couche de graisse dans la cage, l'excédent sera chassé par la fusée lors du montage


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Même opération pour le roulement extérieur. Là la cuvette et le roulement conique sont séparés et pas de joint spi pour finir


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Là j'ai utilisé une douille dont le diamètre avoisine celui de la cuvette, légèrement plus petit :


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Voici la graisse utilisée, achetée chez Carrefour, tout bêtement


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Ne pas lésiner sur la graisse :


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Aperçu de la cage chargée de graisse avant montage


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Opérations répétées 4 fois. Ça va assez vite.... quand on a l'équipement.

Etape 2 : les freins

J'avais démonté les flasques, 4 boulons à retirer et après c'est tellement plus facile de travailler sur l'établi


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Ce système de freinage, comme sur la plupart des remorques est dit freinage "par inertie" à transmission par câbles et tringlerie

Les mâchoires sont plaquées contre la flasque par des ressorts (on trouve cela sur les voitures également)
Les 2 ressorts servent à "rappeler" les mâchoires afin qu'elles ne soient pas constamment en contact avec le tambour
En haut c'est là que se fait le réglage. Une vis placée derrière agit sur un mécanisme qui pousse les extrémités des segments.
En bas c'est un écarteur, c'est là que le câble s'accroche. Quand on freine la remorque cherche à pousser la tractrice et c'est là qu'intervient le freinage par inertie : la tête d'attelage rentre dans le fût et agit sur un levier qui tire sur le câble. L'amortisseur est là pour éviter les coups de bélier et repousser la tête vers l'avant.

Pour accrocher les les ressorts sur les mâchoires (ou segments) on utilise un pince à segments de freins.
Celle de gauche se "pique" sur la garniture, ce qui a tendance à l'abîmer. Ça marche bien sur les garnitures rivetées. Aujourd'hui les garnitures sont collées on utilisera donc la pince de droite.
Un petit truc cette pince à parfois tendance à glisser sur la garniture, pour éviter cela j'intercale un morceau de toile émeri plié en deux (abrasif et sur le "ferodo" et sur la pince)


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Maintenant "yapuka".... remonter sur l'essieu :


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La suite demain avec les procédures de serrage, réglages...

merci Patrick, alias Luc Besson (de la mécanique)

Respect ...

Olivier76 a écrit:

Respect ...

Merci Olivier

Aujourd'hui remontage... Pas rapide le Papy Techno, mais je me suis imposé un rythme tranquille pour ne pas être comme beaucoup de retraités "ah ! Mon pôv' gars ! Je suis surbooké", etc...
Je suis devenu adepte de "ce que je ne fais pas aujourd'hui, je le ferai demain.... Peut-être.

J'avais oublié de mentionner : avant de remonter les mâchoires il ne faut pas oublier d'insérer ces coins de réglage


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C'est en vissant ou dévissant la vis derrière la flasque qu'on va faire le réglage initial : faire en sorte que les garnitures viennent "lécher" le tambour


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Il faut replacer la bague de fusée qui assurera "l'étanchéité" avec le joint spi afin que la graisse ne vienne pas se déverser sur les freins.


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Pour illustrer la relation entre cette bague et le joint spi


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Maintenant il faut faire passer l'extrémité du câble de freinage


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Attraper l'oeil


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Puis positionner sur le levier de l'écarteur


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A ce stade on ne fait que fixer le câble sur l'écarteur et le fixer sur l'essieu, mais on ne relie pas encore au palonnier.

Après avoir abondamment enrobé de graisse les gaines des câbles, j'ai passé les câbles dans des gaines "électriques". En effet le plastique d'origine enrobant les gaines était en mauvais état, et pour éviter que l'eau s'infiltre dans les gaines et oxyde les câbles en acier en très non état, j'ai "trouvé" cette solution. J'ai obstrué les extrémités avec des capuchons en caoutchouc.
Vous remarquerez qu'on attache chaque embout de gaine, sur l'essieu, du côté opposé, cela permet d'élargir la boucle. Ce sera la même opération pour les câbles de l'arrière dès que je les aurai reçus.


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Avant d'installer les tambours il faut les dégraisser (acétone) et déglacer les portées (si ce n'est pas les dérouiller !!!) avec de la toile émeri gros grain (j'ai utilisé du 100)


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Nettoyage brossage de l'écrou crénelé. Le crénelage permet de passer une goupille et empêcher ainsi l'écrou de se dévisser et de perdre la roue


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On change l'ancienne goupille, de préférence (ce sont les mêmes diamètres ! Les couleurs sont parfois trompeuses)


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La fusée est percée en 2 endroits à 90°. La goupille passera par là


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Pour illustrer le principe :


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